旅行摄影 5+1 拍照技术教学 📷 记录下精彩的旅途风景

寂寞星球是全世界发行量最大，兼具广度与深度的一套旅游信息丛书。如果你是背包客，或者你本人非常向往旅行，应该 99.9% 都晓得这间公司，甚至家里的书柜中，老早就躺了一本他们家出的旅游书籍，甚至是好多本，庞大的多国作者群更是书籍硬文章来源。

寂寞星球（Lonely Planet）曾访谈自家的旅行者，最后总结出 5 点关于旅行途中的摄影技巧。当然了，这五个技巧并非是旅行限定，它们其实也是一般摄影技巧中的基础重点，标榜的就是唯快不破的摄影招式。

旅行摄影和摄影棚最大的不同就是面临快速变化的环境景色，尤其精彩的画面往往都是一瞬即过，比起完美无瑕的摄影棚拍，就算拍得模糊也要能拍到照片往往才是一切。

动漫迷圣地「大洗矶前神社」（茨城县，Image Credits: Mizuc）

下面就替大家整理出来这 5+1 旅行摄影的核心技巧，包括：

1. 光圈优先（A Mode）；
2. 感光度 ISO 设置；
3. 曝光锁定、对焦锁定；
4. 善用曝光补偿；
5. 使用 RAW 模式拍摄；
6. 把焦点对正确。

ㄧ、光圈优先（A Mode）

我在「摄影教学／拍照 4 大相机曝光模式「P、Av、Tv、与M 模式」与快门、光圈与感光度介绍」一文中解释过何谓「曝光模式」，对于旅行的朋友而言，我则是更进一步建议：「请爱用 A 模式」。

理由很简单，光圈（Aperture）的设定可以决定你影像细节的多寡，光圈有限，快门却可以 B 到无限。虽然快门速度过慢会导致你拍到整张都模糊的照片，但是有些摄影人认为，比起拍得模糊，拍得到更为重要。

在使用光圈优先 A Mode 模式的实际拍摄情况下，如果你预判环境较暗，而且景深不太重要的话，可以预先调整光圈值到最小号数（例如 F1.4 或 F2.8），反之要是需要足够的景深以及照片细节的话，可以将光圈值调到最大号数，F11 到 F64 都是经常使用的光圈大小（低阶镜头可能最大只到 F16 或 F22）。

如果拍摄情况许可，养成习惯尽量将光圈值设定在至少 F8 到 F11 之间，既可以保留较大的进光亮，之后临时想往高或低调整也相对容易，而且对于影像画质的提升和细节保留都有相当大帮助。

当然了，在环境会快速变化的旅行过程中，使用 Auto 或 Program 的傻瓜模式也是不错的选择。

二、感光度 ISO 设置

感光度 ISO 值或许说他是摄影技术发展的最后一哩路也不为过。基本上你可以这样理解：「低 ISO 可获得最高品质照片，ISO 越高会让照片出现大量杂讯（底片时代是粒子变粗）」，当然了，这边所谓的品质指的是相机本身的相对影像效果。

如果情形许可，将 ISO 值尽量保持在最低数值（中低阶单眼大约是 200，高阶单眼有到 100 甚至 64）。例如白天的户外场景，ISO 值越低越好，尽可能不要超过 300，我个人偏好设定在 ISO 100 或 200。

如果是在室内或其他光源不够的地方，光圈和快门速度也无法接著调整的情况下，我才会调高底片（数位背板）感光度到 ISO 640~1600 之间。但是，要是情况更加严苛，变化又多而且还想拍摄的情况下，我也是会开启 Auto ISO 自动感光度调整，毕竟还是那句老话：「拍得到照片比拍得漂亮来得重要。」

摄影三大参数之二的光圈值（Aperture）和快门速度（Shutter Speed）都是基本的光学物理参数，基本上变化不大，但是感光度却是从底片时代到数位时代都仍在不断追求极致。要是谁可以让 ISO 12800 的画面分辨率和杂讯数量（又称背景噪音）变得和 ISO 64 一样高品质，那估计整个相机产业又是一股子天翻地覆的变化。

三、曝光锁定、对焦锁定

在学习新相机的操作时，一定要仔细查看说明书中关于曝光锁定（AE-L，Auto Exposure Lock）和对焦锁定（AF-L，Autofocus Lock）相关的操作细节，这是许多单眼相机的基本功能，甚至有些厂商还会下放给自家低阶数位相机。

由于旅行时面对的拍摄场景千变万化，你可能无法保证自己随时都拥有最好的拍摄条件，曝光锁定以及光圈锁定就提供你一个很好的手段，可以提早准备「拍摄场景所需的相机参数设定」。

例如你要预期拍摄某个人物画面时，你可以先试著用同样的距离朝著别的地方进行对焦并且锁定，嗣等到真正的拍摄目标到达你想要的位置后，就能直接举起相机快速 偷拍 抢拍，这招基本说是旅行摄影的必备技巧。

尤其「曝光锁定（AE-L）」是一个非常实用的拍摄技巧，例如我的尼康 Nikon D810 相机背板上有一颗 AE-L/AF-L 共用按钮，默认设定是两种锁定可以一键开启，同时锁定曝光值和焦距，但是我个人就偏好仅设定为曝光锁定。

曝光锁定可以让你在 P、A、S 等半自动或全自动拍摄模式下，预先量测好正确的曝光条件。如此一来只要外部光源变化不大的情况下，就能一直拍摄出你希望的正确曝光。

曝光锁定另外又分一次锁定或是连续锁定，端看你希望在同一个场景下拍摄多少作品。倒是连续锁定的情形需要额外花心思注意，可别自己移动后忘了关掉，进而影响后面其他拍摄作业的准确度。

反之对焦锁定（AF-L）的功能倒是有些鸡肋，因为拍摄主题往往变化多姿，甚至连自己在乔角度时都可能会跑焦，因此每次拍摄前重新对焦才是正确的做法，这也是我会关闭锁定对焦功能的原因。

基本上你可以这样理解：「曝光锁定是针对环境的不变，对焦锁定是针对变化的拍摄主体。」当然了，要是你喜欢使用拍摄模式 M 的全手动设定，也就不用管曝光锁定这个功能，毕竟不去手动调整的话也不会自己乱跑。

四、善用曝光补偿

曝光补偿（Exposure Compensation）又称「EV（曝光值，Exposure Value）调整」，是指在摄影过程中通过对「曝光值」的预先调教，让后续影像的曝光效果可以达到最佳画面的一种手段，例如常见 +1.3 EV、-1.7 EV 都是这种补偿效果。

由于大多数相机都可以自动计算出最佳曝光值，但是当你拍摄一个场景时，相机电脑跑出来的曝光值却不见得就一定会是正确的（或许以后植入 A.I 人工智能后可以辨别出所有场景，但目前还没办法真正商业化），尤其在拍摄大量高亮度白色或过暗的黑色背景场景下，相机电脑判读曝光值的往往就会出现曝光不足或过曝的结果。

因此曝光补偿的基本设计原理，是在曝光不足的场景（例如光源强烈、充满大量白雪的雪地）使用正补偿（即 +EV），在容易过曝的场景（例如森林的暗处或是近拍黑色物体）使用负补偿（即 -EV），也就是白上加白，黑上加黑，这才能让相机拍摄正确曝光的照片。

有时候正确的曝光值也不见得会是摄影师希望呈现的效果，像我们这种走暗黑系的就喜欢曝光稍微不足的画面。因此透过加减 EV 的方式，就能在电脑持续计算正确曝光值的情况下，让系列照片的画面感受呈现一制性。

另外数位相机的感光元件有较高的动态范围，而对于曝光不足的画面其实会遗失细节。因此我一般建议可以将曝光补偿直接默认在 +0.7~+1.3 之间进行大多数拍摄作业（具体情况还是要依照环境增减），后续上机进行数位暗房的修改时能取得更多的画面细节。

五、使用 RAW 模式拍摄

RAW 代表的是原始图档，包含从数位相机、扫描器或电影胶片扫描器的图像传感器所处理资料。正如其名，RAW 是因为他们尚未被处理，未被打印或用于编辑。通常情况下，原始图像有宽色域的内部色彩，可以进行精确的调整，可以在转换之前作出一些简单修改，如 TIFF 或 JPEG 文件格式储存。

由于 RAW 文件虽然体积庞大，但是在后制作业中可以获得最丰富的影像细节，因此使用 RAW 文件格式拍摄只能说是基本功，没什么好说的，直接使用就对了。近十年内的新款数位相机基本上都已经内建 RAW 模式拍摄，甚至最近还能看见提供 RAW 拍摄的智慧型手机。

当然了，一趟旅行下来往往可能拍到记忆卡都不够用，适时地放弃 RAW 格式改用高精细的 JPEG 格式拍摄后面旅程也是一种必要之恶。

六、把焦点对正确

我个人额外补充的第六点是「学习把焦点对正确」，可别看这是废话，许多人甚至不晓得自己到底有没有对到焦呢。

Image Credit: Jinliang Lin

我的一位好友最近突然迷上摄影，一次添购大量的专业器材，到处参加各种外拍团，还到处老师老师的叫，甚至脸书朋友都多出许多美丽的模特儿（顺便偷加➕）。但是我看他分享的照片怎么看怎么讨厌，那些作品甚至还是经过专业摄影老师带团教学出来的。

后来帮他看了器材，发现原来是镜头跟相机之间出现细微的移焦，造成相机电脑即使认为是正确合焦，但其实对到的根本是错误焦点。也幸好他买的是高阶相机，可以直接在相机设定里修改焦差。这也是许多前辈提醒购买镜头前一定要带著相机去测试镜头的原因，或者干脆多花点钱直接买内建焦差修正功能的数位单眼相机。

话说回来，如果不是确定要买的话，就算是水货商其实也不太喜欢客户测试换镜头，所以可别傻傻地说自己只是看看啊。倒是水货商有些高阶镜头进货量比较少，就算想测试也就那么一支（纯抱怨）。

无论是拍摄前的镜头校正（例如我们工作室就常备一块「Spyder LensCal 移焦校正工具 DT-SLC100」）或是拍摄中的对焦清晰度，都会很大程度影响照片的品质，因此就算是旅行中面对变化快速的场景，也要将心神多放一些留意是否有正确合焦。如果是在静态环境的话，甚至还能透过 LCD 屏幕放大拍摄目标物查看细节是否清晰。

至于是否要透过失焦创造意境，那就摆在后面再谈啰，毕竟要会跑之前，也得先学会走路是吧。