寂寞星球是全世界發行量最大，兼具廣度與深度的一套旅遊資訊叢書。如果你是背包客，或者你本人非常嚮往旅行，應該 99.9% 都曉得這間公司，甚至家裡的書櫃中，老早就躺了一本他們家出的旅遊書籍，甚至是好多本，龐大的多國作者群更是書籍硬文章來源。
寂寞星球（Lonely Planet）曾訪談自家的旅行者，最後總結出 5 點關於旅行途中的攝影技巧。當然了，這五個技巧並非是旅行限定，它們其實也是一般攝影技巧中的基礎重點，標榜的就是唯快不破的攝影招式。
旅行攝影和攝影棚最大的不同就是面臨快速變化的環境景色，尤其精彩的畫面往往都是一瞬即過，比起完美無瑕的攝影棚拍，就算拍得模糊也要能拍到照片往往才是一切。
下面就替大家整理出來這 5+1 旅行攝影的核心技巧，包括：
ㄧ、光圈優先（A Mode）
我在「攝影教學／拍照 4 大相機曝光模式「P、Av、Tv、與M 模式」與快門、光圈與感光度介紹」一文中解釋過何謂「曝光模式」，對於旅行的朋友而言，我則是更進一步建議：「請愛用 A 模式」。
理由很簡單，光圈（Aperture）的設定可以決定你影像細節的多寡，光圈有限，快門卻可以 B 到無限。雖然快門速度過慢會導致你拍到整張都模糊的照片，但是有些攝影人認為，比起拍得模糊，拍得到更為重要。
在使用光圈優先 A Mode 模式的實際拍攝情況下，如果你預判環境較暗，而且景深不太重要的話，可以預先調整光圈值到最小號數（例如 F1.4 或 F2.8），反之要是需要足夠的景深以及照片細節的話，可以將光圈值調到最大號數，F11 到 F64 都是經常使用的光圈大小（低階鏡頭可能最大只到 F16 或 F22）。
如果拍攝情況許可，養成習慣盡量將光圈值設定在至少 F8 到 F11 之間，既可以保留較大的進光亮，之後臨時想往高或低調整也相對容易，而且對於影像畫質的提升和細節保留都有相當大幫助。
當然了，在環境會快速變化的旅行過程中，使用 Auto 或 Program 的傻瓜模式也是不錯的選擇。
二、感光度 ISO 設置
感光度 ISO 值或許說他是攝影技術發展的最後一哩路也不為過。基本上你可以這樣理解：「低 ISO 可獲得最高品質照片，ISO 越高會讓照片出現大量雜訊（底片時代是粒子變粗）」，當然了，這邊所謂的品質指的是相機本身的相對影像效果。
如果情形許可，將 ISO 值盡量保持在最低數值（中低階單眼大約是 200，高階單眼有到 100 甚至 64）。例如白天的戶外場景，ISO 值越低越好，盡可能不要超過 300，我個人偏好設定在 ISO 100 或 200。
如果是在室內或其他光源不夠的地方，光圈和快門速度也無法接著調整的情況下，我才會調高底片（數位背板）感光度到 ISO 640~1600 之間。但是，要是情況更加嚴苛，變化又多而且還想拍攝的情況下，我也是會開啟 Auto ISO 自動感光度調整，畢竟還是那句老話：「拍得到照片比拍得漂亮來得重要。」
攝影三大參數之二的光圈值（Aperture）和快門速度（Shutter Speed）都是基本的光學物理參數，基本上變化不大，但是感光度卻是從底片時代到數位時代都仍在不斷追求極致。要是誰可以讓 ISO 12800 的畫面解析度和雜訊數量（又稱背景噪音）變得和 ISO 64 一樣高品質，那估計整個相機產業又是一股子天翻地覆的變化。
三、曝光鎖定、對焦鎖定
在學習新相機的操作時，一定要仔細查看說明書中關於曝光鎖定（AE-L，Auto Exposure Lock）和對焦鎖定（AF-L，Autofocus Lock）相關的操作細節，這是許多單眼相機的基本功能，甚至有些廠商還會下放給自家低階數位相機。
由於旅行時面對的拍攝場景千變萬化，你可能無法保證自己隨時都擁有最好的拍攝條件，曝光鎖定以及光圈鎖定就提供你一個很好的手段，可以提早準備「拍攝場景所需的相機參數設定」。
例如你要預期拍攝某個人物畫面時，你可以先試著用同樣的距離朝著別的地方進行對焦並且鎖定，嗣等到真正的拍攝目標到達你想要的位置後，就能直接舉起相機快速 偷拍 搶拍，這招基本說是旅行攝影的必備技巧。
尤其「曝光鎖定（AE-L）」是一個非常實用的拍攝技巧，例如我的尼康 Nikon D810 相機背板上有一顆 AE-L/AF-L 共用按鈕，預設設定是兩種鎖定可以一鍵開啟，同時鎖定曝光值和焦距，但是我個人就偏好僅設定為曝光鎖定。
曝光鎖定可以讓你在 P、A、S 等半自動或全自動拍攝模式下，預先量測好正確的曝光條件。如此一來只要外部光源變化不大的情況下，就能一直拍攝出你希望的正確曝光。
曝光鎖定另外又分一次鎖定或是連續鎖定，端看你希望在同一個場景下拍攝多少作品。倒是連續鎖定的情形需要額外花心思注意，可別自己移動後忘了關掉，進而影響後面其他拍攝作業的準確度。
反之對焦鎖定（AF-L）的功能倒是有些雞肋，因為拍攝主題往往變化多姿，甚至連自己在喬角度時都可能會跑焦，因此每次拍攝前重新對焦才是正確的做法，這也是我會關閉鎖定對焦功能的原因。
基本上你可以這樣理解：「曝光鎖定是針對環境的不變，對焦鎖定是針對變化的拍攝主體。」當然了，要是你喜歡使用拍攝模式 M 的全手動設定，也就不用管曝光鎖定這個功能，畢竟不去手動調整的話也不會自己亂跑。
四、善用曝光補償
曝光補償（Exposure Compensation）又稱「EV（曝光值，Exposure Value）調整」，是指在攝影過程中通過對「曝光值」的預先調教，讓後續影像的曝光效果可以達到最佳畫面的一種手段，例如常見 +1.3 EV、-1.7 EV 都是這種補償效果。
由於大多數相機都可以自動計算出最佳曝光值，但是當你拍攝一個場景時，相機電腦跑出來的曝光值卻不見得就一定會是正確的（或許以後植入 A.I 人工智慧後可以辨別出所有場景，但目前還沒辦法真正商業化），尤其在拍攝大量高亮度白色或過暗的黑色背景場景下，相機電腦判讀曝光值的往往就會出現曝光不足或過曝的結果。
因此曝光補償的基本設計原理，是在曝光不足的場景（例如光源強烈、充滿大量白雪的雪地）使用正補償（即 +EV），在容易過曝的場景（例如森林的暗處或是近拍黑色物體）使用負補償（即 -EV），也就是白上加白，黑上加黑，這才能讓相機拍攝正確曝光的照片。
有時候正確的曝光值也不見得會是攝影師希望呈現的效果，像我們這種走暗黑系的就喜歡曝光稍微不足的畫面。因此透過加減 EV 的方式，就能在電腦持續計算正確曝光值的情況下，讓系列照片的畫面感受呈現一制性。
另外數位相機的感光元件有較高的動態範圍，而對於曝光不足的畫面其實會遺失細節。因此我一般建議可以將曝光補償直接預設在 +0.7~+1.3 之間進行大多數拍攝作業（具體情況還是要依照環境增減），後續上機進行數位暗房的修改時能取得更多的畫面細節。
五、使用 RAW 模式拍攝
RAW 代表的是原始圖檔，包含從數位相機、掃描器或電影膠片掃描器的圖像傳感器所處理資料。正如其名，RAW 是因為他們尚未被處理，未被列印或用於編輯。通常情況下，原始圖像有寬色域的內部色彩，可以進行精確的調整，可以在轉換之前作出一些簡單修改，如 TIFF 或 JPEG 檔案格式儲存。
由於 RAW 檔案雖然體積龐大，但是在後製作業中可以獲得最豐富的影像細節，因此使用 RAW 檔案格式拍攝只能說是基本功，沒什麼好說的，直接使用就對了。近十年內的新款數位相機基本上都已經內建 RAW 模式拍攝，甚至最近還能看見提供 RAW 拍攝的智慧型手機。
當然了，一趟旅行下來往往可能拍到記憶卡都不夠用，適時地放棄 RAW 格式改用高精細的 JPEG 格式拍攝後面旅程也是一種必要之惡。
六、把焦點對正確
我個人額外補充的第六點是「學習把焦點對正確」，可別看這是廢話，許多人甚至不曉得自己到底有沒有對到焦呢。
我的一位好友最近突然迷上攝影，一次添購大量的專業器材，到處參加各種外拍團，還到處老師老師的叫，甚至臉書朋友都多出許多美麗的模特兒（順便偷加➕）。但是我看他分享的照片怎麼看怎麼討厭，那些作品甚至還是經過專業攝影老師帶團教學出來的。
後來幫他看了器材，發現原來是鏡頭跟相機之間出現細微的移焦，造成相機電腦即使認為是正確合焦，但其實對到的根本是錯誤焦點。也幸好他買的是高階相機，可以直接在相機設定裡修改焦差。這也是許多前輩提醒購買鏡頭前一定要帶著相機去測試鏡頭的原因，或者乾脆多花點錢直接買內建焦差修正功能的數位單眼相機。
話說回來，如果不是確定要買的話，就算是水貨商其實也不太喜歡客戶測試換鏡頭，所以可別傻傻地說自己只是看看啊。倒是水貨商有些高階鏡頭進貨量比較少，就算想測試也就那麼一支（純抱怨）。
無論是拍攝前的鏡頭校正（例如我們工作室就常備一塊「Spyder LensCal 移焦校正工具 DT-SLC100」）或是拍攝中的對焦清晰度，都會很大程度影響照片的品質，因此就算是旅行中面對變化快速的場景，也要將心神多放一些留意是否有正確合焦。如果是在靜態環境的話，甚至還能透過 LCD 螢幕放大拍攝目標物查看細節是否清晰。
至於是否要透過失焦創造意境，那就擺在後面再談囉，畢竟要會跑之前，也得先學會走路是吧。
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